Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО УЧЕБНОГО ПЛАНЕРА

Как сделать модель радиоуправляемого планера. Главная беда многих авиамоделистов, стремящихся заняться RC техникой — отсутствие опытного инструктора для обучения пилотированию. Отсюда часто возникает желание построить модель, которая могла бы устойчиво летать и даже приземляться сама по себе, — если ей не мешать. Таким летательным аппаратом и является предлагаемый вашему вниманию учебный планер. За шесть лет в нашем кружке было построено четыре одинаковых модели, каждая из которых успешно эксплуатировалась в течение нескольких сезонов. Основные преимущества конструкции — простота и отсутствие бальзовых деталей.

Фюзеляж. Сборку лучше начать с изготовления двух боковин. Вначале из фанеры толщиной 1 мм вырежьте обшивку бортов. К ней приклейте сосновые рейки сечением 4x4 мм, которые будут служить лонжеронами (в тех местах, где рейки должны приобрести значительную кривизну, их можно увлажнить для облегчения гибки и снятия внутренних напряжений). Затем наберите ферму хвостовой части. Между готовыми боковинами вклейте шпангоуты. Делать это следует, уложив будущий фюзеляж «на спину».

В этом же положении можно будет собрать и ферму верхней грани. Теперь настало время вклеить носовую бобышку. Для этой операции заранее подготовьте модельную резину или суровые нитки, которыми временно будут обматываться боковины — их нужно плотно прижать к бобышке. Чтобы замкнуть силовой контур фюзеляжа, остается набрать ферму нижней грани и приклеить недостающую фанерную обшивку, Размещение буксировочного крюка должно строго соответствовать чертежу, так как при его смещении назад модель может вести себя на леере неустойчиво.

Для доступа к системе радиоуправления предусмотрена откидная крышка с замком в виде отгибающейся пластины. Чтобы крышка лучше повторяла обводы верхней части фюзеляжа, к ней можно приклеить два ребра жесткости из реек сечением 3x3 мм. Они должны начинаться на расстоянии примерно 100 мм от замка и заканчиваться около петель навески. Проводка управления — в виде тяг. Диаметр сосновой тяги руля высоты составлял 8 мм, а тяг привода руля направления — 6 мм. При наличии фирменных боуденов или подходящих трубочек для изготовления самодельных, лучше установить их.

При этом получится выигрыш в весе, и уменьшатся инерционные нагрузки на рулевые машинки в случае аварийных посадок. Чтобы зафиксировать концы оболочек боуденов и для их поддержки по длине нужно будет вклеить между бортами фюзеляжа несколько фанерных переборок с отверстиями. Для крепления стабилизатора в хвостовой части фюзеляжа вклеен ложемент (фанера толщиной 1 мм), из которого выступает винт диаметром 2-3 мм, крепящий заднюю кромку. Длина винта должна быть выбрана с припуском 10 мм на случай установки регулировочных прокладок. Передняя кромка стабилизатора фиксируется резиновыми кольцами.

Киль следует собирать на ровной поверхности. Его нервюры снабжены технологическими отрезными ушками, которые облегчают их базирование при сборке киля на плоскости. Для того чтобы задняя кромка не была ослаблена, в ней не предусмотрены прорези для хвостовиков нервюр. Поэтому в качестве клея лучше использовать быстрый циакрин. В случае его отсутствия соберите каркас киля на булавках и пролейте соединения эпоксидкой. Руль направления представляет собой плоскую ферму из липовых реек толщиной 4 мм. После сборки, используя маленький рубанок и деревянный брусок с наклеенной на него наждачной бумагой, отпрофилируйте руль так, чтобы он клиновидно сужался к задней кромке до толщины в 1 мм. В качестве петель навески используется «восьмерка» из ниток.

Крыло имеет простейшую двухлонжеронную конструкцию. Самая трудоемкая операция в его изготовлении — обработка пакета нервюр. Кстати говоря, — с нее и рекомендуем начинать работу (если у вас хватит терпения довести это дело до конца, то планер наверняка будет достроен). Затем выстругайте рейки продольного набора, и соберите крыло «насухо». Верхние полки лонжеронов будут немного выступать за контур профиля, но их внешняя поверхность может быть скошена при доводке готового собранного каркаса крыла.

Либо сейчас разметьте по месту, где и сколько материала нужно снять с лонжеронов, разберите крыло и доведите полки до требуемого сечения. Когда каркас будет в основном готов, склейте корневые узлы крепления крыла, используя эпоксидную смолу. Направление волокон фанерных стенок должно быть ориентировано поперек лонжерона. Консоли стыкуются к фюзеляжу с помощью вставок из Д16Т, имеющих излом, обеспечивающий угол поперечного «V». Необходимо обеспечить плотное вхождение этих деталей в ответные короба, как в крыле, так и в фюзеляже.

Обратите внимание, что корневая нервюра состоит из трех частей и не имеет окон облегчения. К передней и задней кромкам консолей нитками с клеем приматываются крючки, на которые будут одеваться резиновые кольца, стягивающие консоли. Эти крючки должны иметь отгибы, входящие в отверстия в рейках. Корневая часть консолей обшивается фанерой толщиной 1 мм (в данном случае также нужно использовать эпоксидку, так как для ПВА нагрузки при изгибе фанеры будут слишком высоки). Не следует вместо фанеры использовать бальзу, так как ее прочности недостаточно.

Стабилизатор имеет однолонжеронную конструкцию. В его центроплан вклеиваются пенопластовые вставки (они могут быть выполнены в виде одной детали, имеющей пазы для полок лонжерона). В них вклеиваются буковые или сосновые штырьки, к которым будут приматываться резиновые кольца крепления передней кромки стабилизатора. Руль высоты липовый, толщиной 3 мм по передней кромке с сужением до 1 мм к задней.

Обтяжка и отделка. Фанерные поверхности модели (передняя часть фюзеляжа и корневые части консолей), а также руль высоты покрывались нитролаком и окрашивались нитроэмалью. Остальные поверхности радиоуправляемого планера оклеивались лавсановой пленкой. После обтяжки обязательно проконтролируйте отсутствие перекосов консолей крыла. Выровняйте консоли до совершенно «плоского» состояния, либо (что лучше) придайте обеим равномерную отрицательную крутку около 1,5°.

Полеты. Прежде всего, для предстартовой сборки модели вам потребуется изготовить специальный инструмент — крюк для протяжки через фюзеляж резиновых колец, стягивающих консоли. У полностью собранного планера, снабженного всем комплектом бортовой части аппаратуры, определите его центровку. При необходимости добавьте балласт в виде свинцовых или латунных пластинок, разместив их сразу за носовой бобышкой.

Прежде, чем затягивать радиоуправляемый планер на леере, запустите его с руки. Для этого нужно разбежаться против ветра и горизонтально толкнуть модель. Изменяя угол установки стабилизатора, добейтесь устойчивого планирования. Обычно приходится добавлять прокладки под заднюю кромку. Для буксировки использовалась леска диаметром 1 мм, имевшая проволочное кольцо и вымпел, чтобы момент сброса леера и место его падения были хорошо заметны. Старт на леере — самый ответственный этап полета. Если модель начинает уходить влево или вправо, парируйте это отклонением руля направления.

Учтите, что возвращать руль в нейтральное положение нужно еще до того, как планер встанет на нужную траекторию. Из-за большой инерции он некоторое время еще будет продолжать разворот. Если не учитывать этот факт, может возникнуть рысканье, — аппарат будет проскакивать плоскость требуемой траектории. Это же относится и к свободному полету. При недостаточной скорости буксировки (например, в полное безветрие), дайте немного руль высоты на себя. После схода с леера хорошо отрегулированная модель управляется почти исключительно рулем направления.

Начинающим на этом этапе руль высоты лучше вообще не трогать, чтобы не вызвать продольную раскачку при его чрезмерном отклонении. Главное достоинство радиоуправляемого планера по сравнению с самолетом состоит в том, что он худо-бедно может приземляться без вмешательства пилота. Со временем научитесь выдерживать модель перед касанием, слегка беря ручку на себя и доводя скорость полета до минимальной. Имейте в виду, что этот паритель из-за малой удельной нагрузки подвержен угону ветром. Поэтому при полетах на таком планере его сила не должна превышать 5 м/с.

В случае, если порыв начался после взлета, переведите модель в более крутое планирование, чтобы набрать скорость. Устав от однотипности полетов по горизонту, некоторые наши кружковцы делали мертвые петли на этом радиоуправляемом планере, — для этого приходилось сначала выполнять отвесное пикирование. Часто разгон сопровождался флаттером крыла. Правда, колебания не приводили к разрушению конструкции, — скорость резко падала, и флаттер прекращался. Нужно отметить, что подобное явление может вызвать отрыв обшивки от нижней вогнутой части крыла.

Поэтому, если вы заранее планируете выполнение подобных фигур пилотажа, лучше воспользоваться прозрачным или металлизированным лавсаном. Тогда оторвавшуюся обшивку можно будет приварить на место с помощью утюга. Другой вариант — применить обшивку из отечественной микалентной или импортной синтетической длинноволокнистой бумаги. Жесткость крыла на кручение после пропитки бумаги эмалитом окажется более чем достаточной, и угроза возникновения флаттера отпадет сама собою.

Кстати, не исключено, что при использовании длинноволокнистой бумаги заметно улучшатся летные характеристики модели. По крайней мере, вы получите возможность проверить на практике тезис о преимуществах шероховатости обшивки. Для транспортировки модели использовался довольно компактный ящик, имевший крышку с торца. В нем не было каких-либо ложементов, поскольку части парителя располагались довольно плотно и не повреждались при перевозке.

(Автор: К. Ермолаев, руководитель кружка. источник журнал Моделизм спорт и хобби)

Общий вид модели радиоуправляемого планера.

Фюзеляж радиоуправляемого планера

Фюзеляж радиоуправляемого планера: 1 - носовая бобышка (липа), 2 — крышка (фанера 1 мм), 3 — пружина замка (сталь 0,5 мм), 4 — обшивка (фанера 1 мм), 5 - шпангоут (фанера 3 мм), 6 - петля крышки, 7 — брусок крепления рулевой машинки, 8 — обшивка (фанера 1 мм), 9 — лонжерон (сосна 4x4 мм), 10 — промежуточная качалка (дюралюминий 1 мм), 11 — нижняя полка короба (бук или сосна 6x8 мм), 12 — стенка (фанера 1 мм), 13 — верхняя полка короба (бук или сосна 6x8 мм), 14 — стыковочная пластина левой консоли (Д16Т4 мм), 15 — стыковочная пластина правой консоли (Д16Т4 мм), 16 — передняя кромка киля (сосна 4x7 мм), 17 - нервюра киля (липа 1,5 мм), 18,19 — детали руля направления (липа 4 мм), 20 — раскос (сосна 4x4 мм), 21 — лонжерон (сосна 4x4 мм), 22 — обшивка (фанера 1 мм), 23 — буксировочный крюк (дюралюминий 1,5 мм), 24 — вставка (фанера 1,5 мм), 25 — шпангоут (фанера 3 мм), 26 — шпангоут (фанера 3 мм), 27— раскос (сосна4х4мм), 28 - вставка (фанера 1,5мм), 29 — штырь (бук или сосна диаметром 3 мм), 30 — винт, гайка и шайба 02 мм, 31 - вставка (фанера 4 мм), 32 - резиновая нить, 33 - ложемент стабилизатора (фанера 1 мм), 34 - шпангоут (фанера 2 мм).

Крыло и стабилизатор радиоуправляемого планера

Крыло и стабилизатор радиоуправляемого планера: 1 - обшивка центроплана (фанера 1 мм), 2 — корневая нервюра (фанера 1,5 мм), 3 — нервюра (фанера 1 мм), 4, 5 — стенка лонжерона (фанера 1 мм), 6 — нервюра (фанера 1 мм), 7 - передняя кромка (липа 5x5 мм), 8 — полка переднего лонжерона (сосна 8x4 мм), 9 — законцовка (пенопласт), 10 - задняя кромка (сосна 15 х 2,5), 11 — полка заднего лонжерона (сосна 6 х 4), 12 — стенка лонжерона (фанера 1 мм), 13 — стенка лонжерона (фанера 1 мм), 14 -косынка (липа 2,5 мм), 15 — вставка (пенопласт), 16 — штырь (бук или сосна 03 мм), 17 — нервюра (фанера 1 мм), 18 — передняя кромка (липа 3x3 мм), 19 — полка лонжерона (сосна 3x3 мм), 20 — стенка лонжерона (пенопласт), 21 -косынка (липа 3 мм), 24 — задняя кромка (сосна 10 х 4,5 мм), 25 — накладка (фанера 1,5 мм), 26 — стыкующая пластина первого лонжерона (Д16Т 4 мм), 27 — вставка (сосна 4 х 10 мм), 28 — стыковочная пластина заднего лонжерона (Д16Т 3 мм), 29 — вставка (сосна 3x8 мм), 30,31 — стенка лонжерона (пенопласт), 32 — крюк (проволока диаметром 1,5 мм).