Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

ПРОСТАЯ РАДИОУПАВЛЯЕМАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА ДЛЯ НОВИЧКОВ

В разное время, разными моделистами было построено несколько ее вариантов этой радиоуправляемой модели для новичков. Все они отличались высокой живучестью и хорошими летными характеристиками. Поэтому неудивительно, что, в конце концов, эти модели дарились и перепродавались другим людям. Таким образом, каждый самолет послужил не одному поколению начинающих пилотов. Модель имеет схему «верхнеплан», близкую к «среднеплану». Разность высот между крылом и осью двигателя, а также поперечный угол V, незначительны (что не характерно для «стандартных» учебных моделей). Увеличение поперечного угла крыла и переход к схеме «высокоплан», возможно, могло бы повысить устойчивость.

Однако даже очень устойчивая машина не способна самостоятельно исправить грубую ошибку пилотирования. Зато ее пилотажные характеристики окажутся слабыми, и пользы от тренировок с такой моделью не будет. При этом схема «верхнеплан» выбрана исключительно из-за эксплуатационных, а отнюдь не аэродинамических требований. Взлет модели осуществляется с рук (поэтому на фюзеляже в районе центра тяжести отсутствует оборудование, которое могло бы помешать захвату).

А такой старт проще всего выполнить с верхнепланом. Эта же схема выгоднее и на посадке, - крыло здесь защищено лучше. Установить шасси несложно (конструкцией фюзеляжа это предусмотрено). Но, прежде чем монтировать стойки шасси, сначала оцените уровень своих пилотажных возможностей. Произвести взлет модели с маломощным двигателем, да еще без руля поворота, неопытному моделисту сложно. Шасси даст еще и ощутимую прибавку веса. Поэтому рекомендуем на первых порах летать только с рук. Профиль крыла симметричный, большой относительной толщины. О преимуществах симметричного профиля для учебных моделей рассказано в статье А.Соколова «Самолет для ленивых-2». Увеличенная же толщина профиля выбрана из конструктивных соображений - в толстом крыле проще разместить элементы системы управления.

Кроме того, толстый профиль немного снижает скорость полета, и несколько улучшает поведение модели на критических углах, что важно для учебной машины. Крепление крыла к фюзеляжу - двумя капроновыми винтами М5. От резиновых колец пришлось отказаться. Во-первых, топливо компрессионных двигателей быстро разрушает резину. Во-вторых, только опытный инструктор может «на ощупь» определить необходимое количество колец. В противном случае крыло либо сдвинется в полете, либо разрушится при ударе. И в том, и в другом случае преимущества эластичного крепления сводятся к нулю. На модели отсутствует руль поворота.

Основываясь на многолетних наблюдениях, можно с уверенностью сказать, - новичку он не нужен. А в дальнейшем, если вы установите более мощный двигатель, под рулевой машинкой руля высоты или рядом с машинкой элеронов можно будет установить и машинку руля поворота. На чертежах вы увидите непривычный узел - управляемую заслонку карбюратора, используемую лишь для остановки мотора. Конечно, размещение дополнительной машинки немного утяжеляет модель и уменьшает прочность фюзеляжа. Однако, повреждения самолета, упавшего с остановленным мотором, и с работающим на полном газу, нельзя даже сравнивать.

Кроме того, есть еще один фактор. Такая модель позволяет новичку летать без помощи инструктора. Но сил у начинающего пилота обычно хватает максимум на пять-шесть минут, а дальше ошибки начинают идти одна за другой. Как быть? Ставить маленький бак, ограничивая время регулировки двигателя, да еще рискую «получить» неожиданную остановку двигателя из-за его неточной регулировки? Или поначалу заполнять топливом не весь объем бака, смирившись с возможностью остановки двигателя при броске? Выбирать и решать вам.

Конструкция радиоуправяемой модели для новичков

Фюзеляж радиоуправляемой модели. Боковины вырезают из фанеры толщиной 1мм, складывают друг с другом, и вышкуривают по контуру до полного совпадения. Моторная рама и узел крепления крыла выпиливаются из строительной фанеры толщиной 6 мм или переклея фанеры 1 мм (последний вариант предпочтительнее). Рейки, к которым крепятся рулевые машинки, выструганы из сосны или липы, остальные - из бальзы средней плотности. Одну из боковин размечают, и на ней монтируют все детали внутреннего набора (фанерные детали клеят эпоксидной смолой, остальные ПВА).

После отверждения клея плоскость, к которой будет приклеиваться второй фанерный борт, вышкуривают до получения ровной поверхности. Затем жидким нитролаком покрывают внутренние поверхности фюзеляжа и внутреннюю сторону второй боковины. Окончательная сборка ведется на эпоксидной смоле. Собранный фюзеляж зашкуривают по контуру. Вырезы под двигатель и стабилизатор сначала делают с припуском 0,5 мм, который удаляется только при общей сборке модели.

Крыло радиоуправляемой модели. Нервюры выполняют из плотного пенопласта 5 мм, бальзы 2 мм или фанеры 1мм (последние облегчаются). Две центральные нервюры выпиливают из переклея двух слоев осиновой фанеры толщиной 3 мм (тара от импортных фруктов). Законцовки делают из плотного пенопласта толщиной 12 мм или двух слоев бальзы 6 мм. Все вырезанные нервюры собирают в единый пакет, и обрабатывают совместно. Тут же выполняют пропилы под полки лонжерона и переднюю кромку. После разборки пакета в центральных нервюрах делают пропилы под рейки крепления рулевой машинки элеронов и отверстия для проводов системы управления. Центральная силовая стенка лонжерона, задающая поперечный угол крыла, выклеивается из двух слоев осиновой фанеры или, что лучше, из бальзы 6 мм с двухсторонней оклейкой фанерой 1 мм.

Сделав эту деталь, в соответствие с ее реальной толщиной удаляют лишний материал с двух центральных нервюр. Подготавливают бобышки крепления крыла, и в передней прорезают пазы под переднюю кромку (угол между ними равен поперечному углу крыла). К задней кромке клеят рейки 5x8 мм под петли элеронов. После высыхания клея делают прорези для петель, и пазы под нервюры глубиной 1-1,5 мм. При разметке заготовок кромок и лонжерона следует сделать припуск 10 мм в месте их стыка для выполнения соединения «на ус». Сборку консолей ведут по отдельности, на ровной поверхности, при помощи клея ПВА. Лобик крыла заполняют легким пенопластом и потом оклеивают папиросной (можно тонкой писчей) бумагой. Технология этой операции такова.

В небольшом тазике разводят ПВА до густоты молока, и наносят его на поверхность лобика. Лист бумаги смачивают в тазике и быстро накладывают на оклеиваемую поверхность. Аккуратно, не растирая бумагу, удаляют пузырьки воздуха. Место стыка готовых консолей подгоняют, и на одной из них на эпоксидной смоле монтируют стенку лонжерона, корневую нервюру и узлы крепления крыла. Дальнейшую сборку крыла ведут, положив одну консоль на ровную поверхность, а другую фиксируют с заданным поперечным углом. После полимеризации смолы монтируют вторую корневую нервюру, рейки 8x8 и 5x8 мм, пенопластовый заполнитель, стенки отсека аппаратуры, и вставку между элеронами. Из фанеры толщиной 1 мм (волокна вдоль лонжерона) готовят выкройки для обшивки центропланных частей консолей.

Детали смачивают и потом сушат, прижав к профилю крыла. В верхней обшивке прорезают три люка, два для доступа к аппаратуре, третий для рулевой машинки. Фанерную обшивку клеят на циакрине, начиная с верхней стороны, от задней кромки. Закончив эту операцию, собирают консоли в единое крыло, и осевой стык обшивок усиливают двумя слоями стеклоткани толщиной 0,1 мм. Готовый каркас крыла вышкуривают и покрывают слоем нитролака (старайтесь избегать попадания лака на открытый пенопласт!). Все крыло обтягивают лавсановой или термопленкой. Элероны склеивают из двух бальзовых пластин толщиной 6 мм, в которых сначала делают пазы для петель.

Хвостовое оперение радиоуправляемой модели. Материал стабилизатора - бальзовая или пенопластовая пластина толщиной 6 мм. Передняя кромка (а также задняя кромка пенопластового стабилизатора) выполнена из липовой или сосновой рейки - для предотвращения вмятин при посадке на жесткую траву. Руль высоты вышкуривают из бальзовой пластины толщиной 6 мм (возможна замена на липу толщиной 4 мм). Киль изготавливается из бальзовой или пенопластовой пластины толщиной 6 мм. Передняя кромка скругляется, а задняя зауживается до 2 мм. Допустимый, но далеко не лучший с точки зрения прочности и трудоемкости вариант стабилизатора -наборный, из липовых реек 6x6 мм.

В местах крепления петель на таком стабилизаторе нужно установить дополнительные рейки 6x6x30 мм. Каркас наборного стабилизатора зашкуривают и покрывают двумя слоями жидкого нитролака. Обшивка - из лавсановой пленки. При ее натяжке нужно быть внимательным, так как неравномерный нагрев может деформировать деталь. Если киль и стабилизатор выполнены из пенопласта, то такое оперение дополнительно оклеивают тонкой бумагой на жидком клее ПВА. Крепление к фюзеляжу - эпоксидной смолой на штырях, которые служат дополнительной фиксацией стабилизатора.

Отделка и сборка радиоуправляемой модели. Детали из древесины и оклеенные бумагой покрывают двумя-тремя слоями жидкого нитролака с промежуточной сушкой и шлифовкой мелкой шкуркой. Модель окрашивают нитрокраской. Если планируется использовать калильный микродвигатель, то следует применять автомобильные эмали воздушной сушки, или защищать нитрокраску двухкомпонентным паркетным лаком. Петли руля и элеронов монтируют на эпоксидной смоле или, если есть навык, на цианокрилатном клее. В приводе элеронов, на тягах используют шаровые шарниры. Отверстия под винты крепления двигателя выполняют сверлом 03,2 мм, после чего стенки каждого пропитывают смолой или паркетным лаком. Крепление бака осуществляется хомутом через прокладки из поролона или пенорезины. На мотораму ставят двигатель КМД-2,5 с воздушным винтом «Термик» 220x125 мм. Топливный бак лучше всего сделать из подходящей пластиковой баночки объемом 50-80 мл.

Регулировка модели радиоуправляемой модели для новичков

.Проверьте углы отклонения: элероны ±20°, руль высоты ±25°. Проконтролируйте положение центра тяжести. Снимите воздушный винт. С небольшого возвышения, энергичным броском запустите модель против ветра. Аппаратура должна быть включена, ручки управления и триммера стоять в нейтральном положении. Если модель разворачивается, - отрегулируйте длину тяг элеронов. При необходимости подбирают длину тяги руля высоты. Вообще имейте в виду, что эта модель способна хорошо планировать. Поэтому не только отладочные запуски, но даже первые тренировки можно проводить с неработающим двигателем, запуская ее с небольшого холма. Моторный полет почти не отличается от планирования, за исключением более резкой реакции модели.

После того, как вы научились держать модель по курсу, попробуйте (пока на планировании) развернуть ее, одновременно отклоняя элероны и руль высоты вверх. Если сильно от- клонить элероны и немного руль высоты, модель будет затягивать в спираль, а то и перевернет на спину. Если соотношение ходов руля высоты и элеронов будет обратным, модель зависнет, затем опустит нос и перейдет в пикирование, пока не наберет скорость. В худшем случае (особенно если при сборке был искажен профиль крыла), модель может свалиться в штопор, на вывод из которого не хватит ни высоты, ни опыта. Поэтому резкие маневры на данном этапе не рекомендуются.

Доработка модели радиоуправляемой модели для новичков

Предложенная конструкция учебного самолета может быть модернизирована для улучшения пилотажных свойств. Фанерную обшивку хвостовой части фюзеляжа (за задней кромкой крыла) заменяют бальзовой, толщиной 1,5 мм, оклеенной стеклотканью 0,03 мм на паркетном лаке. Размах стабилизатора увеличивают до 450 мм, а его ширину - до 90 мм. Изменяют форму киля и руля поворота. Размах крыла увеличивают до 1100 мм. В зависимости от размеров рулевых машинок, аккумуляторов, и приемника полезно уменьшить относительную толщину профиля. Фанерные нервюры лучше заменить бальзовыми толщиной 2 мм.

Вместо пенопластового заполнителя лобика крыла применяют обшивку из легкой бальзы толщиной 1,5 мм. Центроплан также обшивают бальзой толщиной 1,5 мм (вместо миллиметровой фанеры), усиленной стеклотканью 0,03 мм на двухкомпонентном паркетном лаке. Если есть возможность, на управление газом и рулем поворота ставят малогабаритные рулевые машинки. Рекомендуется поставить двигатель OS MAX 25FX, хотя подойдет и другой, объемом около 4 см3. Стойки шасси вырезают из дюралюминиевых пластины толщиной 2-2,5 мм, и крепят на фюзеляже парой винтов МЗ под задней кромкой топливного бака. Колеса - стандартные, 050 мм, или суперлегкие. Колея шасси должна быть равна 250 мм. Такие изменения способны превратить учебную модель в тренировочную, причем весьма неплохую.

(Источник журнал Моделизм спорт и хобби)

Общий вид радиоуправляемой модели самолета для новичков

Фюзеляж  модели самолета для новичков

Крыло радиоуправляемой модели самолета для новичков