Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА"КЛЕН-7"

Сразу же отметим, что статья эта рассчитана на тех, кто предпочитает создавать радиоуправляемые модели самлета не в одиночку, а вместе с двумя-тремя единомышленниками. Для столь сложного и недешевого увлечения это вполне оправдано— вместе и работа идет веселее, и покупка аппаратуры дистанционного управления и двигателя «Радуга-7» обходится существенно дешевле.

Кстати, для начинающих можно рекомендовать не слишком дорогую аппаратуру FOCUS-4 или FOCUS-6 корейской фирмы Hitek — стоимость первой составляет около $185, второй —$220. Предлагаем вниманию таких читателей радиоуправляемую модель «Клен-7» — она проста, отличается повышенной прочностью и обладает неплохими летными данными. Изготовление модели удобнее всего начать со сборки вертикального и горизонтального оперения. Каких-либо конструктивных особенностей эти узлы не имеют.

Киль и руль направления вырезаны из бальзовой пластины толщиной 5 мм, ну а горизонтальное оперение изготавливается из бальзовых реек толщиной 8 мм с последующей обтяжкой пленкой типа «СуперМонокот» или отечественной лавсановой пленкой. Рули высоты (равно как и руль направления) навешиваются на петлях типа «термик». Собирать фюзеляж лучше всего в перевернутом виде на специальном стапеле, состоящем из основания — плоской доски толщиной около 30 мм и ложемента клиновидной формы.

При установке на стапель заготовок строительная горизонталь фюзеляжа, проходящая через ось двигателя и плоскость хорд крыла, должна быть параллельна основанию стапеля. Для изготовления деталей рекомендуется пользоваться плазом — точным чертежом фюзеляжа в натуральную величину.

В соответствии с этим плазом из бальзовой пластины толщиной 2 мм вырезается верхняя обшивка фюзеляжа, после чего заготовка укладывается на закрытый полиэтиленовой пленкой стапель и на ней булавками фиксируются шпангоуты. Следует учесть, что передние шпангоуты вырезаются из авиационной березовой фанеры, а три хвостовых, представляющие собой прямоугольные рамки, собираются из бальзовых реек толщиной 3 мм. Практика показала, что двигатель удобнее всего крепить на модели за его заднюю стенку.

После определения мест расположения болтов крепления мотора в лобовом шпангоуте, склеенном из двух заготовок из фанеры толщиной 3 мм, вырезаются окна облегчения, после чего шпангоут с обеих сторон оклеивается миллиметровой фанерой. Верхняя панель фюзеляжа, вырезанная из бальзового шпона толщиной 2 мм, имеет продольное направление волокон, нижняя — поперечное.

В передней своей части (между первым и вторым шпангоутом) верхняя панель утолщена до 4 мм. Борта фюзеляжа вырезаны из4-мм бальзового шпона и усилены в носовой их части накладками из 1-мм фанеры. Крыло «Клена» имеет симметричный двояковыпуклый профиль типа Як-55 с относительной толщиной 12 процентов. Конструкция крыла предельно упрощенная и облегченная. Поперечный набор каждой консоли крыла состоит из четырех нервюр из бальзы толщиной 4 мм; корневая нервюра склеена из 4-мм бальзы и 4-мм фанеры, концевая — из 6-мм бальзы.

Полки лонжеронов крыла — из сосновой рейки сечением 6x4 мм, стенки — из бальзы толщиной 3 мм. Передняя кромка — сосновая, из рейки 6x6 мм, задняя — бальзовая, 20x4 мм. Перед сборкой крыла подготавливается комплект нервюр, после чего собирается каркас, состоящий из нервюр, сосновых полок лонжерона, задней кромки, сосновой передней кромки и бальзовых панелей передней кромки.

Заключительными операциями являются монтаж бальзовой стенки лонжерона и вклейка косынок усиления. Для сборки каркаса желательно использовать стапель из ровной доски, на котором закреплена рейка — подкладка под заднюю кромку консоли. Толщина ее должна быть такой, чтобы плоскость хорд крыла была параллельна плоскости стапеля. Элероны — бальзовые, их профиль имеет вид трапеции, при этом толщина задней кромки составляет около 3 мм.

В корневом торце прорезан паз под рычаг привода элерона; сама же корневая часть усилена накладками из 1-мм фанеры. Крепление элерона к консоли — на трех петлях типа «термик». Крепление консолей крыла к фюзеляжу— на сосновом штыре, заклеенном в фюзеляже. Фиксация консолей на штыре осуществляется винтами-саморезами, пропущенными через корневые нервюры и входящими в штырь на глубину около 5 мм.

Стойка основного шасси «Клена» выполнена из листового дюралюминия толщиной 3 мм. Ширина стойки у фюзеляжа составляет 40 мм, у оси колеса — 16 мм. Крепление стойки к фюзеляжу — четырьмя болтами МЗ, заклеенными в опору шасси, и гайками МЗ. Колеса диаметром около 70 мм и шириной около 15 мм проще всего подобрать от детской игрушки. Желательно только оснастить их пластиковой или дюралюминиевой втулкой. Капот двигателя выклеивается из стеклоткани и эпоксидной смолы по пенопластовой болванке.

Можно также выколотить капот из листового алюминия марки АМг. Применение оргстекла или полистирола нежелательно — нагрев двигателя достаточно велик, и это может привести к деформации детали Фонарь кабины вырезается из пластиковой бутылки подходящей формы — желательно голубого или зеленого цвета. Нужно только подобрать на тонкостенном сосуде подходящий по форме участок поверхности.

Обтягивать консоли и детали хвостового оперения лучше всего пленкой типа «СуперМонокот» или лавсановой пленкой по технологии, хорошо известной моделистам, —с помощью клея БФ-2 и электроутюга. Все наружные поверхности деревянных деталей покрываются паркетным лаком или автоэмалью. Перед первым полетом необходимо проверить центровку модели. Для этого снаряженная модель устанавливается на подставку, представляющую собой основание с двумя треугольными опорами— при этом вершины треугольников располагаются в районе корневых нервюр.

Центр тяжести модели должен находиться в зоне около 30 процентов средней аэродинамической хорды (САХ). Чтобы удостовериться в этом, нужно замерить расстояние от передней кромки крыла до точки опоры, в которой модель будет находиться в безразличном равновесии, разделить это расстояние на длину хорды (для прямого крыла) и умножить на 100 процентов.

Учтите, что передняя центровка не позволит поднять нос модели при посадке, а задняя сделает модель неустойчивой. Если вы ни разу не поднимали радиоуправляемый самолет в воздух, лучше всего первые навыки получить на простейшем тренажере, основой которого станет только что построенная модель. Нужно только подвесить модель на нити таким образом, чтобы она находилась в горизонтальной плоскости.

При хорошем ветре, манипулируя рулями направления высоты, а также элеронами, можно достаточно быстро научиться парировать крен, вводить аппарат в «пикирование» или «кабрирование», поворачивать его вокруг вертикальной оси. Методика , кстати, не нова — именно так начинали путь в небо многие планеристы в аэроклубах: они устанавливали планер на единственном колесе носом против ветра и удерживали его в «горизонте» с помощью ручки управления и педалей. Ну, а теперь — в полет!

Учтите, что двигатель должен вполне устойчиво работать как при горизонтальном положении модели, так и при поднятом вверх носе модели до угла 35 градусов. Сориентируйте модель носом против ветра и, удерживая ее, проверьте приемистость двигателя. Затем установите малый «газ», отпустите модель и начинайте плавно увеличивать «газ» до максимума. При разбеге модель обычно разворачивается влево вследствие реакции воздушного винта, поэтому нужно успевать парировать разворот отклонениям руля направления.

Когда скорость модели приблизится к скорости отрыва, руль высоты надо плавно отклонить «на себя», и модель окажется в воздухе. Учтите, что набор высоты должен происходить под небольшим углом. Будьте готовы к парированию кренов, вызываемых турбулентностями и вихрями вблизи земной поверхности. После достижения высоты около 50 м попробуйте сделать четыре разворота на 90 градусов с последующей посадкой.

При повороте модель необходимо с помощью управления элеронами ввести в крен (около 45 градусов) и отклонить руль высоты «на себя» — при этом модель войдет в вираж. Закончив разворот, переведите руль высоты в нейтральное положение и выведите модель из крена. После завершения четвертого разворота модель, как и при взлете, будет лететь против ветра. Для посадки следует сбросить «газ» и перевести модель на планирование.

Когда модель опустится до высоты одного метра, ее переводят в горизонтальный полет. При этом скорость полета будет плавно уменьшаться до посадочной, а угол атаки модели увеличиваться, и в результате она начнет парашютировать. Правильно рассчитанный режим посадки обеспечивает касание земли всеми тремя колесами шасси в момент начала парашютирования.

(Автор: И.СЕРЕБРЯНЫЙ)

Геометрическая схема радиоуправляемой модели «Клен-7»

Компоновка фюзеляжа радиоуправляемой модели «Клен-7»: 1 — шпангоут 1 (переклей из двух фанерных пластин s3 и двух пластин s1); 2— верхняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 3 — усиление боковой панели (фанера s1); 4—шпангоут 2 (фанера s3); 5 — место расположения отверстия под задний штырь фиксации консоли; 6 — шпангоут 3 (фанера s3); 7 — боковая панель (бальза s4); 8 — шпангоут 4 (рамка из бальзовых заготовок s3); 9 — шпангоут 5 (рамка из бальзовых заготовок s3); 10 — шпангоут 6 (рамка из бальзовых заготовок s3); 11 —киль (бальза, пластина s5); 12 — руль направления (бальза, пластина s5); 13 — петля типа «термик»; 14 — нижняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 15 — опора шасси (фанера s10); 16 — усиление борта (фанера s4); 17 — рычаг привода элерона; 18 — горизонтальное оперение; 19 — установочный штырь крыла

Крыло: 1 — корневая нервюра (бальза s4); 2 — усиление корневой нервюры (фанера s4); 3 — косынки (бальза s3); 4 —усиление корневой части элерона (фанера s1); 5 — задняя кромка (бальза, рейка 4x20); 6 — окантовка задней кромки (бальза, рейка 6x9); 7 — нервюра (бальза, пластина s4); 8 — полка лонжерона (сосна, рейка 4x6); 9 — элерон (бальза, пластина s6); 10 — концевая нервюра (бальза, пластина s6); 11 — панель передней кромки (бальза, пластина s4): 12 — полунервюра носка крыла (бальза, пластина s4); 13 — передняя кромка (сосна, рейка 6x6); 14 — место расположения установочного штыря крыла; 15 — усиление зоны отверстия под установочный штырь (фанера s3); 16 — петля типа «термик»; 17 — задний установочный штырь (бук, диаметром 4)

Горизонтальное оперение: 1 - петля типа «термик»; 2 — руль высоты (бальза, пластина s8); 3 — задняя кромка (бальза, рейка 8х 15); 4 - нервюра (бальза, пластина s3); 5 — центральная часть (бальза, пластина s8); 6 — передняя кромка (бальза, пластина s8); 7 — законцовка стабилизатора (бальза s8)

Установочный штырь крыла (сосна)