Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

ИЗ ГОФРОПЛАСТИКА

Как сделать радиоуправляемый самолет из гофропластика. «Гофропластик? Это то, из чего сделан Colt? Тогда это не может быть пилотажкой!», — скажет опытный спортсмен. И он будет прав. Но предлагаемая вашему вниманию модель не предназначена для выступлений на соревнованиях в классе F3A. Она хотя и способна выполнить пилотажный комплекс, сделана скорее для всесторонних тренировок. Почему, тем не менее, для новой модели выбран именно гофропластик? Дело в том, что его применение обеспечивает простоту конструкции (позволяющую построить модель в течение недели), высокую ударопрочность (касательные удары, после которых наборная модель разрушается, пластиковая держит практически без повреждений), а также высокую ремонтоспособность.

На новом самолете значительно повышена точность управления. Фирменные гофропластиковые модели из-за конструктивных особенностей характеризуются очень тугим ходом рулей и, особенно, элеронов. Это снижает скорость отклонения рулевых поверхностей (и соответственно, время реакции модели). Кроме того, сами рули не отличаются жесткостью на кручение. В целом, там о точности управления говорить бессмысленно. На новой же модели этим вопросам уделено большое внимание. Кроме того, снижены вес, и жесткость крыла, а также улучшена аэродинамика самолета. Профиль крыла того же «Кольта» изначально представляет собою нечто странное, а через несколько месяцев эксплуатации крыло вообще превращается в «тряпку». Теперь же крыло имеет вполне нормальный профиль, и не меняет со временем своих характеристик. Двигатель закрыт капотом. При выборе двигателя принято во внимание то, что в пилотажном комплексе много затяжных вертикалей.

Если вы попробуете использовать этот самолет для начальной отработки техники пилотажа, вам придется разгонять его на вводе в вертикальные фигуры. Это позволит избежать сваливания в верхней точке из-за падения скорости (все-таки сказывается избыточный вес модели). Поэтому мощный мотор — вещь небесполезная. Если вырешитесь строить такую модель, начните с закупки материалов. Гофрированный полипропилен можно приобрести в фирме «Демиург» по адресу: 6-й Лучевой просек дом 17-а. Здесь может встретиться небольшая трудность. Дело в том, что полипропилен поставляется листами размером 1600х5000 мм, причем соты идут вдоль большей стороны. Лист вам отрежут поперек по одному, два или больше метрам.

Если кусок 1600x1000 мм подойдет как раз для крыла, то на фюзеляж придется брать 1600x2000 мм. Такого листа хватит на две, а то и на три модели. Наверное, тогда имеет смысл взять гофропластик и на второе крыло, заложив сразу две модели, а можно скооперироваться со своим другом-моделистом. Цена одного метра полипропилена толщиной 2,5 мм (крыло) 5,5 долларов, а двух метров толщиной 4 мм (фюзеляж) — 16,6 доллара. Собравшись приобретать полипропилен, не забудьте взять острый нож и веревку, чтобы на месте нарезать заготовки для фюзеляжа.

Фюзеляж радиоуправляемого самолета

Согласно чертежу производится разметка листа толщиной 4 мм (расположение ребер жесткости — вдоль оси фюзеляжа). На сгибы нужно оставить припуск в одну секцию сот. Острым ножом или резаком производим раскрой. Прорезать гофропластик лучше в два-три прохода, чтобы не смять стенки. Также необходимо учитывать, что при резке материала под углом к ребрам жесткости режущий инструмент гуляет, и тем больше, чем хуже заточен. Далее размечаем места крепления накладок, бобышек, шпангоутов. Все места нанесения клея обрабатываем шкуркой средней зернистости. Теперь можно заняться гибкой заготовки.

Закругленным гвоздем или тупой стороной ножниц аккуратно продавливают по внутренней стороне место сгиба (задиров, а тем более разрывов пластика, быть не должно), и сгибаем выкройку. Стянув фюзеляж резиновыми кольцами, уточняем размер шпангоутов и моторамы. Материал шпангоутов № 3, 4, 5, 6 — бальза или плотный пенопласт толщиной 5-6 мм. Если жесткость покажется недостаточной, то можно (а шпангоут №3 нужно обязательно) оклеить с двух сторон тонкой стеклотканью на эпоксидной смоле. Шпангоут №2 сделан в виде сэндвича (фанера 1 мм + бальза 5 мм + фанера 1 мм). Шпангоут №1, моторама и узел крепления крыла — фанера 6 мм или переклей той же толщины (последний предпочтительней; к тому же в узле крепления крыла можно будет обойтись без грибков, нарезав резьбу прямо в фанере). После того как все основные детали фюзеляжа будут вырезаны и подогнаны, приступаем к сборке, используя клеи «Рапид» или «Момент» (последний хуже).

Не следует наносить клей сразу на большую площадь, так как в процессе растирки он успевает подсохнуть, и ровного слоя не получиться. Небольшой совет. В продаже можно встретить «Газовый карандаш» — что-то вроде миниатюрной паяльной лампы. Согнув материал по шву, его аккуратно прогревают с помощью этого инструмента до размягчения, не допуская плавления. Тогда выкройка будет устойчиво держать заданную форму постоянно. Этот же инструмент пригодится и при других операциях. В первую очередь крепим силовые накладки. После этого к правому борту, верху и низу фюзеляжа приклеиваем шпангоуты, а также другие детали, монтируем тяги управления, и в конце приклеиваем левый борт. Вставляем сосновые рейки Зх3 мм в места, где требуется усиление (не следует прилагать большое давление на рейку, — это может вызвать разрыв пластика). Теперь можно смонтировать хвостовое колесо и бобышку. В завершении уточняем разметку паза для стабилизатора и прорезаем его.

Киль радиоуправляемого самолета

Киль изготавливается из гофропластика толщиной 4 мм заодно с рулем поворота. По месту перехода киля в руль полностью вырезается одна из внешних стенок секции сот. Оставшаяся стенка играет роль большой петли. Если для отклонения руля потребуются значительные усилия, можно прорезать в стенке дополнительные отверстия. Для увеличения жесткости киля на кручение в пять-шесть секций гофропластика необходимо вставить сосновые рейки. Куски тех же реек желательно разместить и в месте крепления кабанчика на руле поворота, чтобы не смять материал.

Стабилизатор радиоуправляемого самолета

Стабилизатор можно изготовить несколькими способами. Первый — по аналогии с килем, из одного листа гофропластика толщиной 4 мм. Для придания достаточной жесткости необходимо увеличить количество реек в секции до семи-восьми. Также желательно подобрать площадь отверстий в «петле». Нужно предупредить, что не следует их вырезать сразу много, и большой площади. Дело в том, что жесткость и прочность материала немного различаются, и можно недопустимо ослабить «петлю». Достоинствами такого стабилизатора являются простота и сравнительно небольшой его вес. Недостатки — малая жесткость и «тугие» рули. Второй вариант стабилизатора подразумевает его утолщение до 8 мм (переклей из двух слоев гофропластика 4 мм) и подвеску рулей на обычных петлях. Сначала две одинаковые заготовки вырезаются и подгоняются по размеру.

Выкройки зашкуривают и склеивают. После высыхания клея стабилизатор окончательно подгоняют по размерам, и скругляют переднюю кромку. Заметьте, что полипропилен — материал вязкий, и после обработки кромок остаются мягкие неустранимые заусенцы. Их аккуратно опаливают «Газовым карандашом» или над плитой (сначала нужно потренироваться на ненужном куске, особенно если используется газовая плита). В завершение стабилизатор по кромкам оклеивают липкой пленкой (например, «Оракал», который продается в «Детском мире» по цене 100 рублей за погонный метр). Третий вариант стабилизатора — цельнобальзовый. Изготавливается он из листа толщиной 8 мм (именно такой и показан на чертежах), и после профилировки оклеивается стеклотканью толщиной 0,03 мм на паркетном лаке. Рули высоты выстругивают из бальзы средней плотности. После профилирования они лакируется нитроцеллюлозным или паркетным лаком, и окрашиваются краской, стойкой к метанолу.

Можно произвести отделку рулей пленками (самоклейкой или термоклеящейся). Рули соединяются между собой П-образной скобой из проволоки, концы которой расплющиваются. Петли монтируются на эпоксидной смоле или цианоакрилатным клеем. Использовать для этих целей «Момент» и ему подобный не рекомендуется, так как под воздействием топлива такой клей теряет свою прочность. Достоинствами цельнобальзового стабилизатора являются его увеличенная жесткость, и легкий ход рулей. После того, как изготовление стабилизатора и киля будет закончено, они монтируются на фюзеляже. Сначала вклеивают стабилизатор, а на него — фиксирующие накладки, причем на места стыка дополнительно наносят тонкий слой клея. После его высыхания монтируют киль с рулем. Окончательно уточняют места вывода тяг (при движении рулей тяги не должны сильно тереться о края отверстий). Крыло. Вначале изготавливают чертеж в натуральную величину.

Он поможет собрать крыло с точностью, достаточной для подобной модели. Затем из гофропластика толщиной 2,5 мм (расположение ребер жесткости — вдоль размаха крыла) вырезают выкройки консолей. На них размечают места расположения лонжеронов, задней кромки и носиков нервюр. Лист гофропластика по месту сгиба аккуратно продавливают тупым предметом в трех отсеках сот и сгибают. Места нанесения клея зашкуривают и обезжиривают. При изготовлении лонжеронов имейте в виду, что угол V крыла задан конструктивно — верхняя образующая крыла при виде спереди прямолинейна, а нижняя имеет перелом. Для лонжеронов берут бальзу толщиной 8 мм и липовые рейки 5x8 мм (сборка ведется на эпоксидной смоле). Место стыка второго лонжерона усиливается фанерой 1 мм, а первого — бальзовой пластиной. Материал для носиков нервюр — бальза или твердый пенопласт толщиной 5-6 мм, оклеенный стеклотканью 0,03—0,05 мм на эпоксидной смоле.

Чтобы не возиться по отдельности с каждой полунервюрой, делают единую листовую заготовку. Затем из нее по шаблонам вырезают детали и тщательно подгоняют их по месту. Эпоксидной смолой закрепляют полунервюры на первом лонжероне. Пока застывает смола, к гофрокартону приклеивают второй лонжерон и заднюю кромку. Затем клей наносят на нижнюю часть первого лонжерона и полунервюр, и эти детали склеивают с обшивкой, осторожно подгибая пластик. После высыхания размещают остальные детали, окончательно подгоняют верхнюю часть обшивки крыла и приклеивают ее на место. После высыхания на двух-трех точках клея крепят липовую вставку, без привода элеронов. Она уже должна быть спрофилирована и покрыта лаком. На центральную часть наносят «Эдельвакс» или раствор мыла, и накладывают пропитанную смолой стеклоткань толщиной 0,1 мм в два слоя.

Не дожидаясь полного отверждения смолы (она должна хорошо держать форму, но не быть твердой, как стекло), «корку» разрезают ножом по передней и задней кромке и снимают. Тщательно удаляют остатки мастики или мыла. В верхней «корке» прорезают отверстия. Все стыковочные поверхности зашкуривают и обезжиривают. Удаляют вставку, монтируют привод элеронов и на смоле ставят вставку на место. Затем наносят «Момент» на центральную часть крыла и «корки», после чего склеивают их. Высушив детали, размечают и сверлят отверстия для болтов крепления крыла и двух штырей. Штыри изготавливают из твердого дерева или алюминиевых трубок. По задней кромке и по местам стыков производится оклейка пленкой «Оракал». Элероны изготавливаются аналогично рулю высоты. Законцовки выполняются из нескольких бальзовых пластин толщиной 8-10 мм, склеенных вместе.

Шасси радиоуправляемого самолета

Шасси. Для стойки берут дюралюминиевую пластину толщиной 3-4 мм. Она крепится тремя шурупами, ввертываемыми в показанную на рисунках фанерную панель. Обратите внимание, что в соты нижней части обшивки фюзеляжа в местах прохода шурупов вставлены рейки 3x3 мм. Они предохраняют гофропластик от смятия. Использование винтов с гайками здесь нежелательно. Шурупы в экстремальной ситуации просто вырвет из фанеры. Винты же вызовут разрушение фюзеляжа.

Капот радиоуправляемого самолета

Капот. Так как, скорее всего в течение летной жизни модели понадобится сменить не один капот, есть смысл потратить 3-4 часа на изготовление негативной матрицы. Сначала из сухой липы или осины (это дерево мягкое и легко режется) делают болван, который повторяет форму капота, и закрепляют его с помощью штыря на подставке (три гвоздя, вбитые в фанеру). Заметьте, — чем лучше поверхность болвана будет выглажена и отлакирована, тем лучше окажется качество поверхности капота. Болван покрывают слоем «Эдельвакса» или раствором мыла, и сушат. Пропитав стеклоткань смолой, ее накладывают на болван, тщательно удаляя пузырьки воздуха. Толщины 1-1,5 мм обычно оказывается достаточно. Скорость полимеризации смолы можно значительно ускорить, поместив заготовку в духовку с температурой 80-90° на 1-1,5 часа.

После этого отформованную матрицу разрезают ножовкой по металлу по линии разъема капота. Процесс выклейки капота аналогичен выклейки матрицы. Толщина корочек зависит от типа смолы и желаемой прочности. Обычно хватает 3 слоя стеклоткани толщиной 0,1 мм. По той же технологии можно изготовить и обтекатели колес шасси. Большой пользы, правда, это аэродинамике не принесет, но может существенно улучшить внешний вид модели. Отладка. После окончательной сборки проверьте центровку модели, корректируя ее перемещением двигателя, блока рулевых машинок и аккумуляторов. Окончательный вывод можно будет сделать после первых полетов. Проверьте, чтобы жиклер двигателя находился на одном уровне с осью бака (именно осью, а не заборными трубками).

Конечно, топливная система под давлением позволяет не выставлять этот уровень с точностью до миллиметра. Тем не менее, больших разбросов быть не должно. Бак необходимо устанавливать на виброизолирующей прокладке из вспененной резины или поролона. Что взять с собой на полеты? Помимо стандартного набора, — рулончик скотча или самоклейки, небольшое количество ацетона для обезжиривания поверхности, мелкую шкурку, а также тюбик «Момента» и цианоакрилатного клея. Из запасных деталей полезно взять запасную мотораму, капот, несколько реек 3x3 мм и кусок гофропластика толщиной 2,5 мм. Это поможет произвести практически любой ремонт прямо в поле.

Несколько советов

Если планируется использовать модель для начальной отработки техники пилотажа, ставьте на нее хороший двигатель. Из недорогих моторов можно рекомендовать «Мастер» (лучше первых серий) с хорошо настроенной резонансной трубой, или МДС-68. Для данных моторов хорошо подойдут воздушные винты Master или АРС размером от 12x7 до 12x8 (от 305x180 до 305x200 мм). Для снижения массы модели дюралюминиевые стойки шасси можно заменить углепластиковыми, а также поставить сверхлегкие колеса. Для той же цели на управление газом лучше использовать рулевую машинку небольшого размера типа Hitek HS-80. Кроме того, если позволяет аппаратура, привод элеронов сделайте на тех же машинках, разместив их в консолях крыла.

(Автор: Д.Чернов. источник журнал Моделизм спорт и хобби)

Радиоуправляемая модель самолета из гофропластика

Фюзеляж радиоуправляемой модели самолета из гофропластика

Крыло радиоуправляемой модели самолета из гофропластика

Кординаты профиля NACA 0012