Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МОДЕЛЬ ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО - ДВА ВАРИАНТА МОДЕЛИ САМОЛЕТА

Как сделать модель летающее крыло. Представляем вниманию моделистов, увлеченных постройкой и эксплуатацией необычной техники, две весьма интересные , удачные разработки украинского спортсмена, - одессита Сергея Мякишева. Он представил на суд читателей самолет схемы «летающее крыло» первой модификации (пенопластовая конструкция, двигатель КМД), и более современную машину (наборная конструкция, двигатель OS MAX .25-FP). Так как вторая модель представляет наибольший интерес, начнем именно с нее. А к «прототипу» вернемся в конце статьи.

Конструкция радиоправляемой модели летающее крыло

Эту модель летающее крыло , наверное, можно было бы классифицировать как «самолет для самых ленивых». Работая по несколько часов вечерами, ее удается собрать буквально за неделю. Да и материалов потребуется совсем немного -липовые (лучше осиновые) рейки сечением 10x10 и 5x10 мм, бук для моторамы, немного бальзового шпона толщиной 2 мм, и фанера толщиной 1 мм. При сборке можно использовать эпоксидную смолу, особенно если вы не уверены в точности взаимной подгонки деталей. Если же будет работать опытный моделист, проще и удобнее пользоваться циакриновым клеем. Еще понадобятся два простейших стапеля-доски для сборки консолей крыла, и для килей. На них наклеивают чертежи этих узлов, защищая их сверху лавсановой пленкой.

По периметру консоли в стапель забивают тонкие гвозди без головок. К ним прижимают переднюю и заднюю кромки, законцовку из рейки сечением 10x10 мм, и корневую «нервюру» (рейка 5x10 мм), к которой заранее нужно приклеить буковый брусок, образующий половину моторамы. Все перечисленные детали фиксируют гвоздями, забивая их в стапель с внутренней стороны каркаса. Затем согласно чертежу монтируют нервюры-распорки, и проливают все швы клеем. Дождавшись его высыхания, каркасную рамку снимают со стапеля. Гвозди при этом не извлекают, что позволяет тут же собрать вторую идентичную консоль.

Перед сборкой консолей нужно подготовить боковины фюзеляжа из бальзы толщиной 2 мм и состыковать их с помощью коротких реек-перемычек сечением 10x10 мм (перемычка в районе переднего шпангоута - временная, а две перемычки в зоне лонжеронов крыла - постоянные). После этого выполняют предварительную сборку фюзеляжа, монтируя мотораму, передний шпангоут и дополнительные полушпангоуты, а также фанерные платы рулевых машинок. Далее на клею ставятся консоли, и они дополняются лонжеронным набором. Особо обратите внимание, что как минимум до полуразмаха консолей между полками лонжеронов нужно аккуратно вклеить стенки из осиновых пластин толщиной около 3 мм - это заметно увеличит жесткость крыла на изгиб.

Для надежного приклеивания обшивки корневые зоны консолей и зоны монтажа килей обшивают бальзовым шпоном толщиной 2 мм. При этом края бальзовой обшивки должны ложиться на дополнительные треугольные «нервюры», которые вырезаются из того же шпона и накладываются на силовые осиновые рейки-нервюры. Такие же накладные «нервюры» ставят и в лобике крыла для поддержания мягкой пленочной обшивки. Законцовки также заполняют бальзой.

Кили (все три имеют одинаковую форму и конструкцию) набирают на плоском стапеле. После шлифовки и профилирования их вклеивают на место. Работа по сборке модели летающее крыло заканчивается монтажом верхних и нижних частей обшивки фюзеляжа из фанеры толщиной 1 мм, и оформлением крышек для доступа к элементам аппаратуры. После обтягивания модели пленкой MonoCote открытые деревянные детали лакируют составом, устойчивым к воздействию топлива. Монтируют двигатель (на авторской модели стоял OS MAX .25-FP с винтом «Термик» 200x150 или 200x120 мм) и все элементы бортовой части аппаратуры (применялись три стандартные рулевые машинки). Здесь нужно иметь в виду, что при электронном микшировании каналов две машинки напрямую соединяются со своими элевонами, а при отсутствии микширования придется ставить еще и механический микшер.

Затем проверяют положение центра тяжести. В идеале оно точно должно совпасть со значением, указанным на рисунках. Однако, из-за большой величины САХ можно допустить отклонение центровки вплоть до 20 мм. Правда, при сдвижке вперед модель летающее крыло станет более «тупой», особенно на посадке. Тяги и кабанчики отлаживаются так, чтобы в нейтральном положении элевоны были подняты примерно на 5° вверх. Их отклонение в режиме рулей высоты составляет 20° вверх и 15 ° вниз, а в режиме элеронов - +15°. При первых полетах, возможно, понадобится немного триммировать элевоны, но в дальнейшем проблем не возникнет.

Несколько слов о летных свойствах «летающего крыла». Оно вполне доступно в пилотаже спортсмену, ранее освоившему лишь взлеты, посадки и полеты по кругу. Эта модель хорошо держится в воздухе, спокойно летит с брошенными ручками управления. Несмотря на то, что на прямых «крыло» летит как утюг, оно довольно поворотливо. Так, например, «бочку» оно выполняет секунды за две. Причем без поддержки рулями высоты и без потери высоты полета модель может выполнить четыре-пять бочек подряд. Надо помнить, что «летающее крыло» обладает и некоторыми особенностями. Так, при взлете всегда нужно быть готовым немного подтянуть ручку на себя.

А при заходе на посадку модель летающее крыло немного разгоняют в планировании под углом 15-20° к горизонту, а метра за два до земли руля высоты резко берут на себя, чтобы нос поднялся примерно на 30°. После этого модель плавно парашютирует. В заключение можно отметить, что полный вес 1200 г обеспечивается без всяких проблем. Если же использовать специально отобранную легкую древесину и быть очень аккуратным при использовании эпоксидной смолы, можно снизить вес до 1000 г. Тогда удельная нагрузка на крыло снизится с 40 до 33 г/дм2, и вместо OS МАХ аналогичных летных характеристик можно будет добиться и с КМД-2,5.

Теперь несколько слов о прототипной модели летающее крыло, созданной еще в 1994 году. Ее крыло было вырезано из пенопласта и снабжено лонжероном из фанеры толщиной 1 мм. Из такой же фанеры склеивался и фюзеляж. Элевоны и киль - бальзовые, толщиной около 8 мм. Крыло было обтянуто бумагой для самописцев на ПВА и полностью отделано нитрокрасками. При полном весе 1000 г эта модель отлично летала с «черным» КМД-2,5.

(В. Мякишев, Одесса ,источник: журнал Моделизм спорт и хобби)

Примечание от редакции

Более чем простая силовая схема крыла наборной модели, казалось бы, так сама и напрашивается на модернизацию. Предупреждаем - на данном аппарате это занятие довольно рискованное. Внешне незамысловатая конструкция обладает бесспорной логичной законченностью. Попробуйте, например, в пылу борьбы с весом заменить осиновые кромки «неожиданного» сечения 10x10 мм на бальзовые. И тогда... При полетах возникнет очень вероятный шанс получить «неожиданности», вызванные потерей жесткости тонкого, стреловидного крыла на кручение.

Кили и элевоны набраны из реек такого сечения, какое не всегда встретишь среди бальзовых деталей? Да, на первый взгляд это так. Но попробуйте их облегчить, и... Вам потребуется свинец, чтобы загрузить хвостовую часть модели, который сведет «на нет» все мероприятия по снижению веса и так весьма легкого самолета. Так что, пытаясь изменить какие-то узлы необычной модели, вначале очень внимательно просчитывайте, к чему это может привести.

Общий вид двух вариантов радиоуправляемых моделей летающее крыло