Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

КОРДОВАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

ИЗ ГОФРОПЛАСТИКА

Кордовая модель самолета, предназначенная для обучения юных кордовиков, может быть построена с обычной носовой частью фюзеляжа, и с накладной моторамой из дюралюминиевых уголков. Оба варианта примерно одинаковы. Второй, возможно, чуть проще в изготовлении, но дает больший вес. Внешний вид фюзеляжа с накл адными уголками — далеко не лучший. Поэтому подробно останавливаться на этом варианте нет смысла.

Фюзеляж кордовой модели самолета

Фюзеляж изготавливается из гофропластика толщиной 4 мм. Именно здесь есть одна проблема. Гофрированный полипропилен поставляется в магазин в виде длинных листов шириной 1200 мм. При продаже вам отрежут от него кусок, имеющий длину кратную 1 метру (значит, минимальный размер будет равен 1000х 1200 мм). Стоит он довольно дорого — около 240 руб. Одному моделисту понадобится не более двух фюзеляжей (один в ремонте, другой в эксплуатации) и, соответственно, столько же стабилизаторов. А куда девать остальное? В условиях кружка такая проблема отпадает сама собою. Если же вы занимаетесь самостоятельно, и у вас нет друзей-моделистов, желающих строить похожие машины, наверное, лучше воспользоваться старой технологией, и выстругать фюзеляж из липовой или сосновой доски. Сразу заметим, что с пластиком толщиной 2,5 мм проще, — он пойдет в будущем также и на крыло для тренировочной модели (о ней будет рассказано в следующем номере журнала). Да и стоит он меньше — около 160 руб. за лист 1200 x1000 мм. Итак, предположим, что для фюзеляжа куплен именно гофропластик. Фюзеляж собирается из двух листов, поэтому вам понадобится выкроить две заготовки.

Заметьте, что правая часть фюзеляжа вырезается заодно с килем и «кабиной». Режущий инструмент должен быть хорошо заточен, иначе места среза получаются неровными, особенно поперек сот. Сборка ведется на клее «Момент» или подобном. Места склейки обязательно нужно зашкурить и обезжирить. Клей быстро наносится на небольшую площадь и тут же «растирается» (в противном случае он успевает подсохнуть, и ровного слоя не получится). Так, зонами, наносят связующее на всю площадь склейки. Через 10-15 минут детали соединяют вместе и плотно сжимают. Моторама выпилена из фанеры толщиной 8 мм (если такой нет, можно с фанеры толщиной 10 мм стамеской удалить два слоя, либо сделать заготовку из переклея миллиметровой фанеры).

Боковые накладки делаются из фанеры толщиной 1-1,5 мм. Обратите внимание, что правая и левая накладки по форме неодинаковы в зоне «кабины». Перед монтажом моторамы необходимо затолкать в соты гофропластика десять-двенадцать реек Зх3х30 мм. Цель — заполнить пустоты под винтами крепления кронштейна качалки (ставится по пять-шесть реек в каждый из двух слоев фюзеляжа). Рейки удобно проталкивать на место с помощью стальной проволокой 0 2,5-3 мм. Еще нужно подготовить бобышку толщиной 8 мм под задний шуруп крепления крыла, и сделать для нее соответствующий вырез в фюзеляже.

Теперь правую фанерную накладку приклеивают на «Моменте» к фюзеляжу. Следующий этап — монтаж моторамы и бобышки на эпоксидной смоле. Затем (опять на «Моменте») ставится левая накладка. После высыхания клея собранный фюзеляж при необходимости зачищается по местам стыков деталей. Руль поворота надрезается снизу и потом отгибается на пламени зажигалки на угол около 25° (на чертеже не показано). Ложемент крыла вырезается из миллиметровой фанеры с поперечными волокнами «рубашки». Во время его приклейки нужно тщательно контролировать перпендикулярность фюзеляжа и ложемента. Место их стыка можно усилить треугольными рейками.

Стабилизатор кордовой модели самолета

Стабилизатор, как и фюзеляж, — из гофропластика толщиной 4 мм. Выкройка стабилизатора размечается зацело с рулем высоты. Для обеспечения подвижности руля в месте их стыка вырезается одна из стенок секции. Чтобы уменьшить усилия в «шарнире», полученном за счет гибкости оставшейся верхней стенки, в ней делают продольные отверстия. При желании можно увеличить жесткость стабилизатора, затолкав в его середину три-четыре сосновые рейки 3x3x200 мм. Готовый стабилизатор вставляют с клеем в прорезь фюзеляжа (угол между их плоскостями должен быть равен точно 90°!). Место стыка обязательно усиливают липовыми треугольными рейками 5x5 мм. Переднюю и заднюю кромки оперения обтягивают самоклеящейся пленкой типа «Оракал».

Крыло кордовой модели самолета

При изготовлении его выкройки следует учесть, что ребра жесткости располагаются вдоль крыла. Места нанесения клея необходимо зашкурить и обезжирить. Задняя кромка — липовая рейка 15x5 мм, лонжерон — липовые рейки 5x5 мм с заполнителем из бальзы или твердого пенопласта. Центральная часть лонжерона усиливается дополнительной стенкой из миллиметровой фанеры, имеющей «размах» 300 мм. В центре и по концам крыла ставят нервюры, выпиленные из переклея осиновой фанеры толщиной 6 мм. Кроме того, в каждом полукрыле размещают с равномерным шагом по два-три носика. Весь нервюрный набор нужно облегчить, исключая корневые носики.

Сборка каркаса ведется на эпоксидной смоле. Сначала к лонжерону клеят нервюры и носики, а затем ставят заднюю кромку. После полимеризации смолы, на нижнюю часть каркаса и выкройки наносят клей, выдерживают и прижимают друг к другу. Аналогичным методом закрывают и верхнюю часть обшивки. Законцовки вырезаются из плотного пенопласта. Во внутреннюю (левую) вставляется планка из фанеры 2 мм для вывода тяг, а внешняя загружается до 30-35 г. Поверхность законцовок лучше загрунтовать клеем ПВА, так как нитрооснова лаков и красок растворяет большинство пенопластов. Готовые детали клеят смолой к концевым нервюрам. Отделку крыла производят цветной самоклейкой.

Винтомоторная группа кордовой модели самолета

Топливный бак спаян из луженой жести. Внутренняя перегородка препятствует отливу топлива от заборной трубки. Если питание двигателя под давлением не планируется, то желательно еще поставить дренажную трубку. Трубки спиливаются или загибаются навстречу потоку. Модель лучше всего оборудовать двигателем КМД ленинградского завода (с черным цилиндром). Но подойдет и любой другой моторчик 2,5 см3, — лишь бы хорошо работал. На КМД используется капроновый винт 220x125.

Окончательная сборка кордовой модели самолета

Монтируют систему управления, топливный бак и стойку шасси. Крыло крепят с помощью резиновых колец. При этом между крылом и ложементом полезно поместить уплотнитель для окон (самоклеящиеся трубочки из пористой резины). Двигатель предварительно закрепляют липкой лентой, и проверяют полученную центровку. При необходимости ее корректируют, после чего сверлят отверстия под винты МЗ. Ось двигателя в вертикальной плоскости должна быть параллельна оси модели. В противном случае при изменении оборотов может возникнуть раскачивание модели по тангажу. Тягу руля высоты вставляют в нижнее отверстие кабанчика (расстояние до руля не менее 20 мм) и проверяют ход управления—заеданий быть не должно.

С появлением навыков пилотирования тягу можно переставить (расстояние 15 мм). Первые полеты лучше проводить в тихую погоду на кордах длиной не более 16 м. Перед взлетом проверьте управление и направление ветра (в момент отрыва модели он должен дуть пилоту в спину). Высота первых полетов в пределах 3-5 метров. Не следует бояться земли, так как даже на полной скорости касание грозит максимум поломкой винта. Потеря же управления в верхней точке полусферы чревато серьезным повреждением модели. Рука должна быть выпрямленной. Это облегчит выполнение фигур и позволит компенсировать ослабление натяжения корд в порывистый ветер за счет подтягивания ручки к себе. После появления устойчивых навыков пилотирования следует начать разучивать петлю и восьмерку.

Затягивать с этим не стоит, так как закрепившийся устойчивый рефлекс «ручка вверх — модель вверх» не позволит потом быстро освоить перевернутый полет и обратные фигуры. Петлю начинают по ветру (ветер пилоту дует в спину), плавно поднимая руль. Не следует резко и на максимальный угол отклонять ручку, — петля получится маленькая, модель потеряет скорость. Во время выполнения фигуры рука должна как бы повторять траекторию модели, а работа кистью применяется только для коррекции. Восьмерка выполняется примерно так же. После выполнения 2/3 прямой петли руль плавно опускается вниз, и модель совершает обратную петлю. Обычно новички начинают рано выполнять вторую петлю, в результате чего фигура смещается в вертикальную плоскость. Если двигатель слабый, то в такой ситуации корды могут провиснуть в верхней точке траектории.

Так что к этому этапу обучения полезно подготовить хороший мотор. Добившись уверенного выполнения этих фигур, приступают к освоению перевернутого полета. Начинают выполнять петлю, и в ее верхней точке немного отдают ручку от себя. Пролетев несколько метров в перевернутом положении, завершают петлю. Раз за разом время обратного полета увеличивают. Для отработки других фигур пилотажного комплекса потребуется уже пилотажно-тренировочная модель, с более мощным двигателем. С такой техникой вы сможете познакомиться в следующем номере журнала.

(Автор: Д.Чернов . источник журнал Моделизм спорт и хобби)

Кордовая модель самолета из гофропластика