Главная

Воздушные змеи

Воздушные шары

Модели парашютов

Бумажные модели самолётов

Модели планеров

Модели ракет

Резиномоторные модели самолётов

Кордовые модели самолётов

Таймерные модели самолётов

Радиоуправляемые модели самолётов

Модели самолётов с двигателем на СО2

Модели ракетопланов

Модели вертолётов

Самодельные самолеты

Самодельные вертолеты

Самодельные дельтапланы дельталеты

Двигатели для авиамоделей , самолетов, вертолетов, дельталетов

Самодельная аппаратура радиоуправления моделями

Мастерская авиамоделиста

Летательные аппараты-почему и как они летают

О воздухоплавании и воздухоплавателях

О планерах и планеристах

О самолётах и лётчиках

О вертолётах и вертолётчиках

Атлас профилей для авиамоделей

Ссылки на другие ресурсы

КОРДОВАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА «ЯСТРЕБОК»

Кордовые модели самолетов совершают полеты по кругу и управляются с помощью стальных нитей — корд. Управляя кордой, запускающий может заставить модель лететь го­ризонтально или выполнять в полете различные эволюции. Кордовые модели оснащаются двигателями внутреннего сгорания.

Аэродромом для них служит ровная площадка диаметром 40—50 м, расположенная в парке или на стадионе. На ( рис. 132) приведены общий вид и чертеж модели с основными размерами. Модель рассчитана под серийный компрессионный микро­двигатель МК-17 с рабочим объемом цилиндра 1,5 см/куб.

Как всегда, сначала вычертим рабочие чертежи модели, а затем приступим к ее изготовлению. Постройку начнем с крыла. Прежде всего изготовим шаблон профиля крыла.

Для нашей модели лучше всего подойдет профиль СLАRК-10% (рис. 133,а). Нижний обвод этого профиля плоский, поэ­тому крыло с таким профилем проще изготовить начинающему моделисту. Но для этой же модели можно выбрать и пилотажный профиль NАСА-0012 (рис. 133, б). Данные профилей возьмем из (табл. 7).

таблица-7 (если вы незнаете как расщитывать нервюры по таблице,то смотрите модель планера "СОКОЛ")

X. %

0

2,5

5,0

10

20

30

Профиль СLАRК-10%

 

 

 

 

 

 

Y%

верхней точки

1,25

5,56

6,75

8,20-

9,72

10,00

 

нижней точки

1,25

1,20

0,8

0,36

0,03

0

Профиль NАСА-0012

 

 

 

 

 

 

Y,%

верхней точки

0

2,62

3,56

4,68

5,74

6,0

 

нижней точки

0

—2,62

—3,56

—4,68

—5,74

—6,0

продолжение

X. %

40

50

60

70

80

90

100

Профиль СLАRК-10%

 

 

 

 

 

 

 

Y%

верхней точки

9,75

9,00

7,82

6,28

4,44

2,39

0,10

 

нижней точки

0

0

0

0

0

0

0

Профиль NАСА-0012

 

 

 

 

 

 

 

Y,%

верхней точки

5,8

5,29

4,56

3,66

2,62

1,45

0,13

 

нижней точки

-5,8

-5,29

—4,56

—3,66

—2,62

— 1,45

—0,13

 

Нервюры крыла изготовим из полосок липового шпона толщиной 1,5 мм. Такой шпон можно напилить циркулярной пилой. Сначала отпилим пластинки толщиной 2—2,5 мм, а затем, прибив к доске две дюралюминиевые полоски толщиной 1,5 мм и положив между ними пластинки липы, сошкурим лишнюю часть древесины до толщины 1,5 мм.

Нервюры можно изготовить и из фанеры толщиной 1,5 мм. >Теперь 12 полосок шпона (по количеству нервюр) соберем в пачку, заж­мем ее в тиски и обработаем торцы нервюр напильником так, чтобы все они были одинаковыми и соответствовали шаблону. Не вынимая пачку нервюр из тисков, сделаем надфилем пропил для верхней полки лонжерона. Перевернем пачку, обработаем нижний обвод про­филя и сделаем пропил для нижней полки лонжерона.

Затем обрежем носок и хвостик нервюр. Заднюю кромку крыла сечением 15X4 мм и обе полки лонжерона сече­нием 6X2 мм выстругаем из сосны. Переднюю кромку сечением 8Х10 мм после сборки крыла сточим, придав ей форму носка нервюры. В передней и задней кромках сделаем ножовкой неглубокие пропилы, в которые войдут носок и хвостик нервюр. Глубина пропилов должна быть одинаковой.

Переднюю кромку желательно облегчить, выбрав полукруглой стамеской лунку с тыльной стороны. Выполняя эту операцию, будьте осторожны, так как соскользнувшей стамеской мож­но поранить руку. Приступим к сборке крыла. Сначала вставим носки нервюр в прорези передней кромки, а затем хвостики в прорези задней.

Далее в нижний пропил вставим нижнюю полку лонжерона. Наложив каркас крыла на рабочий чертеж, проверим правильность сборки и устраним возникшие неточности. В верхний пропил вставим верхнюю полку лон­жерона. Прежде чем проклеивать места стыков, нужно прикрепить булавками или гвоздиками переднюю и заднюю кромки крыла к доске -стапелю — или положить на каркас тяжелые предметы, например на­пильники, резцы и др.

Промазав клеем места стыков нервюр с кромками и лонжероном, оставим крыло до полного высыхания. К внешней торцовой нервюре между полками лонжерона при­клеим груз (из свинца) массой 20 г для уравновешивания массы корды в полете. Просохшее крыло тщательно прошкурим, т. е. сточим те части лонжеронов и кромок, которые выступают за контуры профиля крыла.

Обточим переднюю и заднюю кромки: передняя должна иметь форму но­ска, а задняя — форму хвостика нервюры. Средний, узкий отсек крыла сверху и снизу оклеим полоской чертежной бумаги. К левой (если смотреть сзади) торцовой нервюре приклеим направ­ляющую пластинку для корды (см. рис. 136 в), выпиленную лобзиком из фанеры толщиной 1 —1,5 мм. Фюзеляж изготовим из двух липовых (или сосновых) дощечек тол­щиной 8—10 мм и длиной 500 мм.Контуры фюзеляжа перерисуем с чертежа на дощечки, а затем ножом срежем лишнюю часть древесины.

В верхней дощечке сделаем вырез для крыла. Эту работу нужно выполнять очень внимательно, примеряя шаблон крыла. В носовой части фюзеляжа будет крепиться микродвигатель МК-17. Для его установки сделаем на фюзеляже вырез. Двигатель должен входить в этот вырез плотно. Для обеих сторон носовой части фюзе­ляжа выпилим щечки из фанеры толщиной 1 мм. Крыло и стойку шасси (рис. 134) вставим в прорези.

После этого торцы дощечек смажем клеем, соединим между собой, свяжем резиновой нитью и оставим до пол­ного высыхания. Стабилизатор, киль и руль высоты вырежем из липовых пластинок толщиной 2—3 мм. Приклеим стабилизатор и киль к фюзеляжу, а затем щечки носовой части фюзеляжа. Топливный бачок (рис. 135) сделаем из жести (можно использовать банку из-под кофе). Сначала изготовим шаблон бачка — деревянную оправку.

Полоску жести согнем по оправке. Места стыков пропаяем, применяя паяльную кислоту. Ее можно приготовить самим: в соляную кислоту будем опускать кусочки цинка до тех пор, пока он не перестанет растворяться. Следует иметь в виду, что паяльная кислота вызывает ржавление, поэтому готовый бачок надо тщательно промыть водой. Для изготовления топливопроводов лучше всего использовать медную трубку с внутренним диамет­ром 1 —1,5 мм.

Впаяем трубки в бачок, как показано на рисунке.Припаяем к нему маленькие  ушки, с   помощью   которых   бачок   будет крепиться к фюзеляжу. Система управления полетом модели состоит из качалки, кабанчика на руле высоты, соединяющей их тяги и направляющей пластинки для нитей корды (рис. 136). Качалку выпилим лобзиком из дюралю­миниевой пластинки толщиной 1 — 1,5 мм и прикрепим ее к крылу с помощью болта диаметром 3 мм.

Между гайками поставим шайбы. Качалка должна вращаться свободно (но не болтаться). Кабанчик вырежем из дюралюминиевой полоски толщиной 1 мм. Согнем полоску под прямым углом и с помощью одной-двух заклепок прикрепим к рулю. Такие заклепки нетрудно сделать самим из алюми­ниевой проволоки диаметром 2 мм.

Заклепки можно заменить болтиками диаметром 2 мм. Руль высоты прикрепим к стабилизатору на шарнирах — полосках ткани, приклеенных в шахматном порядке. Качалка и кабанчик соединяются между собой тягой. Тягу можно сделать целиком из стальной проволоки диаметром 2 мм, но лучше использовать деревянную круглую палочку с проволочными ушками на концах.К концам ушек припаяем шайбочки. Нам осталось установить на модель колеса.

Можно взять готовые пластмассовые колеса из авиамодельных наборов или же от детских игрушек. Обтянем модель цветной миколентной бумагой. Фюзеляж, стабилизатор с рулем, киль и крыло покроем один-два раза эмалитом. За­тем обтяжку крыла покроем эмалитом еще раз. Для обтяжки крыла можно использовать лавсановую пленку. Пленку приклеим к каркасу клеем БФ или «Момент» и прогладим горячим утюгом, чтобы она натянулась.

Теперь окончательно оформим модель: наклеим на обтяжку вырезанные из цветной бумаги буквы, цифры и т. п. Не рекомендуется наносить надписи кистью — в большинстве случаев это получается неаккуратно. Корду изготовим из стальной проволоки ОВС толщиной 0,25 или 0,3 мм. Концы корды нужно хорошо заделать. Для этого конец корды сложим в петлю, сдвоенное место обмотаем тонкой медной проволокой и пропаяем.

Для соеди­нения корды с тягами управления модели (или с качалкой) применяют застеж­ки из стальной проволоки диаметром 0,5 мм  (рис. 137). Корду необходимо аккуратно хранить и эксплуатировать, так как ее не­исправность обычно приводит к аварии модели. Для хранения корды изготовим фанерные катушки диаметром 150 мм из трех дисков.

Перед полетами корду надо протирать чистой тряпочкой. Достаточное натяжение корды — важнейшее условие успешного полета модели. Существует несколько способов увеличения натяжения корды. Так, руль направления, повернутый во внешнюю сторону, создает силу, которая в полете поворачивает модель в направлении «из круга».

Отклонение руля должно быть в пределах 8—10°. Смещение оси двигателя относительно оси модели в направлении «из круга» позволяет получить дополнительную силу, которая также увеличивает натяжение корды. Следует иметь в виду, что при передней центровке модель хорошо вы­полняет горизонтальный полет, но проигрывает в маневренности. Для первых полетов модели нужна центровка в пределах 10—15% от носка хорды.

Натяжение корды зависит также от скорости полета модели. При уменьшении скорости в два раза центробежная сила уменьшится в четыре раза, т. е. в четыре раза уменьшится натяжение корды.

рис-132 , а-общий вид , б-чертёж

рис- 133 профили крыла , а-CLARK -10% , б-NACA-0012

рис-134 стойка шасси и костыль

рис- 135 топливный бак

рис-136 детали системы управления полётом модели а-чертёж качалки , б-крепление качалки к крылу , в-направляющая пластинка для кордовых нитей , г-кабанчик на руле высоты ,д-крепление руля высоты к стабилизатору

рис-137 принадлежности для запуска кордовой модели